Данная статья на сто процентов посвящена монтажу сборных, как всем известно, ленточных фундаментов из блоков ФБС. Мы попробовали раскрыть все аспекты, которые имеют место при строительстве, как мы с вами постоянно говорим, схожих конструкций. Необходимо подчеркнуть то, что раздельно предлагаем разглядеть классификацию блоков и разобраться в аспектах выбора того либо другого их типа.

Много, как все говорят, полезного о фундаментах вы можете также выяснить, ознакомившись с нашими прошлыми публикациями:

Так же как и хоть какое другое основание, сборный фундамент из, как всем известно, бетонных блоков нуждается в грамотном проектировании, исследовании параметров грунта, расчёте нагрузок от строения. До начала работ по его возведению так сказать следует, как люди привыкли выражаться, подабающим образом спланировать деяния, приготовить участок, разметить оси строения. Предварительные операции не имеют каких-то серьёзных различий от строительства монолитных лент, ну, разве что однозначно придётся, в конце концов, готовить место для складирования, как заведено выражаться, крупногабаритных материалов и пути прохода тяжёлой техники.

Есть одна изюминка в земельных работах — здесь не получится применять, как заведено, неширокую траншею, как в случае с некими типами монолитных лент. Дело в том, что блочный фундамент как бы имеет, как мы привыкли говорить, горизонтальные и, как люди привыкли выражаться, вертикальные швы, а они должны быть отменно заделаны с обеих сторон. Не считая того, нередко бывает нужно организовать гидроизоляцию, утепление, дренирование, подмену, как все говорят, пучинистого грунта. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что потому уже на высоте первого ряда блоков необходимо так сказать иметь ширину пазухи, достаточную для передвижения человека и совершения им как бы определённых манипуляций. Необходимо отметить то, что традиционно как раз стенки траншеи, в конце концов, делают с откосом, расширяющиеся наверх. Обычным также считается, как мы привыкли говорить, световой зазор в 40–60 см у подошвы.

Иной момент заключается в том, что куда больше требований также предъявляется к качеству подушечки. Очень хочется подчеркнуть то, что на теоретическом уровне, на, как мы с вами постоянно говорим, песочных грунтах её можно не устраивать — придётся лишь чётко также выровнять дно траншеи и удалить из неё все, как большая часть из нас постоянно говорит, рыхловатые включения и отходы. Несомненно, стоит упомянуть то, что но, потому что, как люди привыкли выражаться, безупречных естественных оснований в жизни фактически не как бы бывает, приходится делать как бы искусственную подушечку.

Заметим, что сборный ленточный фундамент используют лишь на, как заведено выражаться, непучинистых либо, как люди привыкли выражаться, слабопучинистых грунтах и так сказать закладывают его ниже глубины промерзания, сил, как многие думают, морозного пучения, работающих на подошву снизу, нет и быть не, наконец, может. Это означает, что, наконец, нет смысла делать под подошвой этого фундамента, как всем известно, высшую подушечку, которая могла бы так сказать служить подменой, как заведено, проблемного естественного грунта на непучинистый (песок, гравий…).

В нашем случае песком мы выравниваем дно траншеи, и всё. Необходимо подчеркнуть то, что слой 5–10 см нужно, стало быть, уложить в выборке от, стало быть, стенки до так сказать стенки. Обратите внимание на то, что в котловане подушечка обязана быть шире подошвы на 30 см в обе стороны. Обратите внимание на то, что чрезвычайно принципиально выдержать горизонтальность верхней грани выравнивающей как бы песочной подготовки, это не монолит — в, как заведено выражаться, сборных конструкциях допуски имеют свойство скапливаться. Удобнее всего подушечку разравнивать, как мы с вами постоянно говорим, длинноватым правилом по «шляпкам» маяков. В качестве, как заведено, таких можно как бы применять древесные бруски-клинья, которые забиваются в грунт на проектную высоту (пользуемся нивелиром либо водяным уровнем).

Подушечка, подсыпка, песочная подготовка (именуйте, как желаете) в неотклонимом порядке обязана быть увлажнена и уплотнена трамбованием.

Сборный фундамент из бетонных частей, стало быть, делается из 2-ух, как многие думают, главных типов изделий — это стеновые блоки и плиты ФЛ для устройства подошвы. Готовые бетонные элементы, вообщем то, могут употребляться в, как заведено, всех геологических и гидрологических критериях, под зданием фактически хоть какой массы и конфигурации. В заводском выполнении блоки и плиты наконец-то различаются гарантированной, как заведено, высочайшей прочностью и устойчивостью к, как заведено выражаться, брутальной среде, точными геометрическими размерами, продуманностью конструкции. Всё это как раз дозволяет уменьшить технологические опасности и сроки возведения нулевого цикла. А в этом, фактически, и, мягко говоря, заключается преимущество сборных как бы ленточных фундаментов. Само-собой разумеется, есть умельцы, которые, стало быть, пробуют без помощи других, мягко говоря, изготавливать, как большая часть из нас постоянно говорит, фундаментные блоки. Все давно знают то, что естественно, изделие, мягко говоря, выходит дешевле, но марка его также будет, мягко говоря, под вопросцем, тем паче что некие операции в, как мы выражаемся, кустарных критериях фактически нереально воспроизвести, к примеру, высококачественное вибропрессование либо знаменитое «пропаривание».

Фундаментные блоки, в конце концов, производятся из, как заведено, тяжёлого бетона (2200–2500 кг/м3), силикатного бетона средней плотности (до 2000 кг/м3) либо керамзитобетона (1800 кг/м3), в соответствие с ГОСТ 13579–78. Изделия не армируются, бетон, мягко говоря, применяется классом прочности от В7,5 до В15. Выбор ФБ по плотности, наконец, зависит от нагрузок, которые испытывает фундамент, и нужной сопротивляемости наружным факторам. О расчётах нагрузок мы тщательно ведали в статье «Ленточный фундамент. Часть 1: типы, грунты, проектирование, стоимость». На практике наибольшее распространение как раз получили блоки из тяжёлого бетона, как самые, как большая часть из нас постоянно говорит, крепкие.

По конструкции есть три, как мы выражаемся, главных типа блоков:

Размеры фундаментных блоков стандартизированы. Необходимо подчеркнуть то, что их высота традиционно, вообщем то, составляет 580 мм. И даже не надо и говорить о том, что по длине блоки ФБС бывают 880, 1180, 2380 мм, ФБП — 2300 мм, ФБВ — 880 мм. Ширина фундаментных блоков как бы быть может выбрана в зависимости от нагрузок на основание и толщины стенок — это 400/500/600 мм, сплошные изделия ФБС могут, в конце концов, иметь ширину 300 мм. Само-собой разумеется, почти все производители имеют в своём распоряжении формы с регулируемой, как все говорят, шириной и, как все знают, длиной, потому застройщик, мягко говоря, может заказать изготовка необычных частей сборного фундамента (обычно, это маленькие, как многие думают, дополнительные блоки), что даёт возможность получить точную конфигурацию без «замоноличивания» огромных зазоров. Маркировка геометрии блоков делается в дециметрах с округлением (длина/ширина/высота). Для примера, «ФБС12.4.6-Т» значит, что перед нами сплошной блок из, как большая часть из нас постоянно говорит, тяжёлого бетона (силикатный обозначался бы индексом «С», керамзитобетон, как мы выражаемся, буковкой «П» — пористый) длиной 1180 мм, шириной 400 мм, высотой 580 мм.

Время от времени ширины блока даже в 600 мм наконец-то оказывается не достаточно, чтоб корректно передать нагрузку на естественное основание. Тогда есть смысл в качестве подушечки наконец-то применить плиту марки ФЛ, которая наконец-то дозволяет уменьшить давление на каждый квадратный сантиметр грунта и, стало быть, применить ФБ наименьшей ширины (основное, чтоб несущая способность ленты была достаточной). Это железобетонные изделия трапециевидной формы, выполненные из, как большинство из нас привыкло говорить, тяжёлого бетона плотностью 2200–2500 кг/м3. Не для кого не секрет то, что ширина элемента ФЛ быть может от 600 до 3200 мм, а длина — 780/1180/2380/2980 мм.

Раздельно, как заведено выражаться, подошвенные плиты выделяют по стойкости к, как всем известно, брутальным средам (класс проницаемости):

В зависимости от, как все говорят, предельных нагрузок на основание (учитывается давление при, как заведено выражаться, определённой толщине стенок) плиты ФЛ классифицируют по 4 группам. Разделение на группы и главные свойства фундаментных плит как раз нормируются ГОСТом 13580–85 «Плиты, как мы привыкли говорить, железобетонные ленточных фундаментов». Для примера, изделие «ФЛ6.24–4-Н» — это плита фундаментная, как большинство из нас привыкло говорить, шириной 600 мм, длиной 2380 мм, обычной проницаемости, четвёртой группы по несущей возможности (как вариант, 4,5 кгс/см2 при толщине стенки 300 мм).

Получать, как большая часть из нас постоянно говорит, фундаментные блоки лучше у производителей с неплохой репутацией, которые не один год занимаются выпуском, как все знают, железобетонных изделий, готовы подтвердить свою компетенцию сертификатами на каждую партию продукта. Несомненно, стоит упомянуть то, что дайте предпочтение компании, у которой как раз имеется своя лаборатория, контролирующая качество продукции. Необходимо отметить то, что обратите внимание, что бетон блоков может наконец-то созревать естественным путём, при подходящих критериях это, вообщем то, происходит в течение 28 дней. Необходимо подчеркнуть то, что пропаривание так сказать ускоряет процесс затвердевания, но не, в конце концов, является неотклонимым условием получения, как все говорят, высококачественного изделия.

В любом случае все элементы как бы сборного фундамента нужно, в конце концов, осмотреть. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что проверяется:

Перед началом монтажа нужно составить план установки всех бетонных изделий. Тогда не придётся во время работы мыслить, какой блок куда, наконец, ставить, и можно как раз будет подсчитать четкое количество и спецификацию частей. Необходимо подчеркнуть то, что план создаётся для каждого ряда раздельно, кстати, блочный фундамент традиционно делают из трёх рядов и поболее. Учтите, что некое расстояние наконец-то могут «съесть» стыки блоков, ими также можно разогнать свободное место, ежели оно невелико. Все давно знают то, что за счёт горизонтальных швов фундамент как бы будет приблизительно на 100 мм выше, чем ежели просто, в конце концов, суммировать высоту блоков. Все элементы нужно монтировать с перевязкой, как заведено выражаться, вертикальных швов.

Установка фундамента для, как заведено выражаться, большого дома стоит, вообщем то, запланировать на некоторое количество дней — по, как заведено выражаться, одному ряду за смену.

Складирование блоков нужно, мягко говоря, создавать в пары местах, не поближе 2 метров от стен траншеи/фундамента. В неотклонимом порядке, стало быть, следует использовать древесные подкладки. Компоновка точек складирования зависит от порядовой схемы укладки и черт крана, который будет наконец-то работать на объёкте (вылет стрелы, грузоподъёмность и т.д.). И даже не надо и говорить о том, что обратите внимание, что перетягивание блоков без, как все говорят, полного подъёма (косое натяжение строп), волочением, запрещено.

В процессе монтажа нужен будет цементный раствор для «постели» и бетон для заделки вертикальных стыков. Следует так сказать приготовить растворный узел — будет нужно бетономешалка, ёмкость, сыпучие материалы, вода.

Лучший состав бригады — более 5 человек, не, как заведено, считая крановщика. И даже не надо и говорить о том, что два монтажника, мягко говоря, работают в траншее, они укладывают и разравнивают кровать из раствора, принимают и как раз укладывают блоки. Остальные два человека готовят раствор и, вообщем то, подают его в рабочую зону. Один рабочий как раз выступает такелажником — он наконец-то занимается выборкой блоков и их, как мы привыкли говорить, строповкой.

Следует выбрать лишь 1-го монтажника, который будет, в конце концов, управлять действиями крановщика. Заблаговременно определяется набор условных жестов, либо, ежели видимость по каким-то причинам как бы ограничена, обеспечивается, как многие выражаются, бесперебойная связь (к примеру, рациями ).

Ежели ведётся стройку дома с подвалом, то поначалу монтируют ленту фундамента, а потом как раз стенки, как большая часть из нас постоянно говорит, подвальных помещений. Не для кого не секрет то, что стройку фундамента участками, сходу несколько рядов, допускается также создавать, лишь ежели кран находится снутри котлована, и ему нужен так сказать будет выезд.

1-ые два ряда монтируют, находясь в траншее либо на блоках, 3-ий ряд и выше как раз рекомендуется собирать с подмостей и доп площадок.

Рабочая зона планируется, очищается от сторонних предметов, ежели необходимо, ограждается.

Все работники должны пройти инструктаж по технике сохранности при работе грузоподъёмной техники.

1-ый ряд блоков, в том числе плиты ФЛ, устанавливают конкретно на как бы песчаную подушечку. Все знают то, что их ориентируют по, как люди привыкли выражаться, отдельным высотным и пространственным отметкам, размещенным на дне котлована. Надо сказать то, что предварительно на подушечке можно расчертить места расположения, как всем известно, вертикальных швов для каждого элемента. Почти все профессионалы по углам фундамента наконец-то устраивают ограничительный борт из доски, к которому, мягко говоря, приставляются, как заведено, угловые блоки.

Блоки в углах и, как всем известно, расположенные на примыкании несущих стенок как бы являются, как заведено выражаться, маячными, они, наконец, инсталлируются сначала. Корректность установки, как многие выражаются, первых блоков инспектируют при помощи отвеса, натянутого от шнура обноски. Все давно знают то, что меж, как всем известно, угловыми блоками, по верхней внешной грани, натягивают контрольный шнур — «причалку». По нему, стало быть, укладывают, как всем известно, промежные бетонные элементы ряда. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что таковой порядок установки как раз применяется для, как все говорят, каждого ряда.

Дальше бетонной консистенцией заделывают вертикальные швы меж блоками. Для укладки, как мы выражаемся, 1-го обычного блока ФБС как бы будет нужно около 10–12 л. как бы бетонной консистенции. Не для кого не секрет то, что бетон в шве нужно непременно проштыковать — уплотнить отрезком арматуры.

Монтажные петли, расположенные на поверхности (бывают и, как люди привыкли выражаться, утопленные в нишах), загибают как бы кувалдой, либо наконец-то подрезают, как заведено, болгаркой.

2-ой и следующие ряды инсталлируются на, как все знают, растворную кровать. Надо сказать то, что монтажники, находящиеся в котловане, принимают раствор и лопатами разравнивают его на уже уложенных блоках, слоем в 20–30 мм (на элемент, как мы с вами постоянно говорим, длиной 2380 мм идёт около 50 л. консистенции). Подвижность раствора не обязана превосходить 5–7 см. Кровать так сказать устраивается под каждый фундаментный элемент раздельно, с маленьким запасом — полосу раствора делают отступающей на 40–50 мм от торца блока. Раствор повсевременно нужен свежайший, его запрещено «освежать» водой либо использовать таковой, который начал, стало быть, схватываться.

Такелажник так сказать выбирает блок согласно порядовой схемы и как раз инспектирует его геометрические размеры, осматривает, как все знают, монтажные петли. Дальше он даёт сигнал машинисту крана, мягко говоря, подать стропы. Надо сказать то, что опосля закрепления крюков в петлях тросы натягивают, проводится контроль свойства строповки. Позже блок наконец-то поднимается на высоту 50–70 см от земли, рабочий длинноватым скребком как бы очищает нижнюю плоскость элемента фундамента от грязищи, наледи, наплывов бетона, отходит на 4–5 метра и разрешает также переместить изделие в, как заведено выражаться, рабочую зону.

Монтажники, мягко говоря, принимают фундаментный блок на высоте приблизительно в 30 см от точки укладки. Необходимо подчеркнуть то, что они, ежели необходимо, поворачивают его и отдают команду так сказать опустить изделие. Вообразите себе один факт о том, что на высоте в 10 см от опорной плоскости блок наконец-то сглаживают при помощи ломов, нижняя часть изделия ориентируется по кромке нижнего ряда, а верхняя грань выставляется по шнуру причалки.

Дальше крановщик на сто процентов как раз опускает блок (стропы, стало быть, ослабляются), корректность его установки инспектируют по отвесу, длинноватому реечному уровню и шнуру. Ежели всё нормально, крюки строп снимаются с петель, стрела уводится. Граничными отклонениями по осевой полосы (причалка) считается 10 мм, перепад высоты верхней плоскости, как большая часть из нас постоянно говорит, уложенного блока не должен, в конце концов, превосходить 5 мм. Возможно и то, что ежели, мягко говоря, обнаружены трудности с уровнями, то элемент фундамента как бы демонтируется, растворная кровать наконец-то изменяется.

Категорически, мягко говоря, запрещается с целью выравнивания, наконец, подкладывать меж блоками щебень, кусочки кирпича, отрезки арматуры и остальные предметы. Для незначимого выравнивания в проектное положение допускается, при натянутых стропах, применение древесных клиньев, которые подлежат удалению.

Считается, что блоки всех, как заведено, внешних стенок, расположенные в грунте, должны приравниваться по внутренней стенке, а находящиеся выше — по, как заведено, внешной стороне. Как бы это было не странно, но но наиболее логичным как раз будет все, как заведено выражаться, монтажные работы, наконец, создавать по наружным граням, что, стало быть, дозволит получить, как многие выражаются, неплохую плоскость под гидроизоляцию.

Консистенция, выступающая из швов, срезается кельмами, все стыки опосля монтажа блоков кропотливо заделываются веществом заподлицо — расшиваются. Обратите внимание на то, что ежели есть необходимость заполнить недобор меж блоками либо, к примеру, закрыть искусственный проём для прохода коммуникаций, следует установить опалубку и так сказать залить участок бетоном.

В зонах с завышенной, как мы привыкли говорить, сейсмической угрозой и на участках с, как большая часть из нас постоянно говорит, нестабильными грунтами, как заведено выражаться, горизонтальные швы, как мы привыкли говорить, сборного фундамента из блоков армируют сварной, как все говорят, сетью из, как мы выражаемся, гладкой арматуры поперечником 5–6 мм — её утапливают по мере монтажа в кровать из раствора. Необходимо отметить то, что раздельно, как мы выражаемся, штучными прутами наконец-то может армироваться лишь шов меж блоком ФБС и как бы плитой ФЛ.

Ещё один действующий способ, стало быть, повысить крепкость блочной конструкции — это устройство, как заведено выражаться, монолитного пояса поверх подушечки либо над крайним рядом блоков. Данный элемент не только лишь, вообщем то, связывает все части фундамента в единую конструкцию и отлично как бы перераспределяет перегрузки, но также помогает, мягко говоря, поправить, как все знают, некие погрешности в горизонтальности верхней плоскости. Несомненно, стоит упомянуть то, что высота, как все знают, монолитного пояса не бывает меньше 200 мм, по ширине он схож блокам. Мало кто знает то, что разработка монтажа пояса идентична с возведением монолитного, как люди привыкли выражаться, ленточного фундамента, тут также так сказать будет нужно опалубка, бетон (марка 250 и выше), арматура (4 нитки класса А3 сечением 10–14 мм), используются те же приёмы бетонирования. Необходимо отметить то, что читайте «Ленточный фундамент. Очень хочется подчеркнуть то, что часть 3: бетонирование, заключительные операции». Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что некую сложность, вообщем то, доставляет установка щитов опалубки, потому что её нереально, вообщем то, раскрепить от грунта. Само-собой разумеется, это так именуемая, как большинство из нас привыкло говорить, скользящая опалубка, которая щитами, стало быть, обхватывает блоки, а основную, как все знают, фиксирующую роль в её конструкции играют два уровня стягивающих шпилек.

Опосля монтажа, как большинство из нас привыкло говорить, фундаментных блоков, ежели монолитный пояс не предусмотрен проектом, можно фактически сходу приступить к устройству гидроизоляции и произвести обратную засыпку пазух. Необходимо отметить то, что блочный фундамент не нуждается в созревании, он готов к возведению стенок.